Подготовка оснований для укладки линолеума

Основанием под покрытие могут служить так называемые черные полы из различных материалов. Они должны быть ровными, без бу­гров и выемок. Ведь даже незамет­ная на глаз соринка, оказавшаяся под линолеумом, вследствие его эла­стичности будет выглядеть бугор­ком. Кроме того, наличие пыли на основании снижает прочность при­клеивания линолеума и плиток.

Поэтому после подготовки осно­вания его следует хорошо подмести сначала обычным веником, затем щеткой, можно использовать и пы­лесос.

Если доски пола прогибаются при ходьбе, то такой пол не приго­ден для настилки линолеума или плиток, так как в местах прогиба он быстро приходит в негодность.

Подготовленные основания про­веряют фугованной линейкой (рей­кой) длиной 2 м. Отдельные прос­веты между нею и основанием не должны превышать 3 мм.

Если основания холодные или очень неровные, их исправляют: де­ревянные закрывают древесно-волокнистыми плитами (ДВП); бетон­ные, кирпичные и другие выравни­вают цементно-песчаным раствором, или, как говорят, стяжкой, либо также плитами ДВП. Перед настил­кой линолеума, плиток или синтети­ческих ковровых материалов осно­вание, из каких бы оно не было вы­полнено материалов, должно быть сухим. К сухому основанию лучше приклеивается мастика, прочно удерживая наклеенный материал.

Деревянные основания выпол­няют из сухих досок шириной не бо­лее 100 мм. Доски следует укладывать годичными слоями в разные стороны. При такой укладке полу­чается более ровное основание, по­чти не подверженное короблению. После настилки досок шляпки гвоз­дей должны быть утоплены в толщу древесины, чтобы они не портили инструмент во время строжки.

Строгание хорошо выполнять машиной, но можно и вручную — сначала поперек, затем вдоль воло­кон. После этого поверхности реко­мендуется отшлифовать шкуркой, обернув ею деревянный брусок: так удобнее держать шкурку, и работа движется быстрее.

Все места с дефектами древе­сины исправляют путем шпатлева­ния. Вообще, если поверхность не очень чистая, ее лучше сначала про­олифить, а затем прошпатлевать за один-два раза полумасляной шпат­левкой. Места над шляпками гвоз­дей надо замазать заподлицо с осно­ванием. Это замазывание, возмож­но, придется выполнить за два три раза с тем, чтобы после зачистки шпатлевка была строго на одной уровне с деревянным настилом. Если она будет ниже основания, то над этим местом линолеум просядет. Если шпатлевка будет выше основа­ния, то на поверхности линолеума или плиток будет возвышенность бугорок. В любом случае это ведет к быстрому износу покрытия.

Настилать линолеум или плитки на старые деревянные или паркет­ные полы можно только в том слу­чае, если они прочные и доски при хождении не колеблются. Прогиба­ющиеся доски пола перестилают, обязательно укладывая под них до­полнительные лаги, которые распо­лагают так часто, чтобы доски не прогибались. Доски при настилке (или перестилке) сплачивают — сжимают как можно плотнее   Пол

строгают. Если между досками име­ются щели, их заделывают деревян­ными рейками с последующей пристрожкой. Узкие щели между дос­ками предварительно расчищают от пыли и грязи, олифят, сушат и только затем замазывают полумас­ляной или масляной шпатлевкой. Шпатлевку хорошо зачищают.

Не всегда удается шпатлевкой исправить грубые дефекты. Тогда приходится закрывать пол полутвер­дыми древесно-волокнистыми пли­тами.

Бетонные основания обяза­тельно выравнивают, если они не отвечают необходимым требовани­ям. Если бетонные основания в ос­новном ровные, но местами имеют дефекты, то их следует устранить: бугры срубают, а впадины запол­няют цементно-песчаным раствором с помощью шпателя, хорошо вырав­нивают и затирают. Иногда прихо­дится дополнительно шлифовать пемзой или шкуркой.

Если бетонные, каменные или кирпичные поверхности неровные, приходится делать цементно-песча-ную стяжку, т. е. наносить цемент­ный раствор. Нанесенный раствор хорошо разравнивают и затирают или заглаживают полутерком с при­битой полоской резины. (Резина не­обходима для того, чтобы стяжка была слегка шероховатой для улуч­шения сцепления с ней клея или мас­тики.)

Стяжку выполняют из цементно-песчаного раствора состава от 1:3 до 1:5 (в частях по объему): 1 ч. це­мента марки 300—400 и 3—5 ч. пес­ка. Песок необходимо просеять че­рез частое сито с отверстиями не крупнее 3 х 3 мм.

Приготовленный раствор дол­жен иметь консистенцию густого те­ста и прочность после твердения в

пределах 5—10 МПа (50—100 кгс/ /см2). Песок должен быть очень хо­рошо перемешан с цементом. При затворении водой эта операция по­вторяется. Раствор должен быть со­вершенно однородным.

Раствор состава 1:3 более удобен для укладки, чем раствор 1:5, но в первом случае увеличивается расход цемента.

Бетонное, каменное или кирпич­ное основание очищают от пыли и грязи, хорошо подметают, смачи­вают водой, и, как только она впи­тается в основание, приступают к укладке раствора. Раствор на осно­вание наносят отдельными горками, которые разравнивают полутерком, затирая потом теркой. Толщина слоя стяжки 20 мм. Более тонкая стяжка может быстро разрушиться.

Разравнивание полутерком до­ступно квалифицированным специа­листам или тем, кто хорошо освоил технику разравнивания раствора. Тем, кто никогда этим не занимался, лучше поступить так: выстроить деревянные рейки по толщине стяж­ки, уложить их на основание на рас­стоянии 1,5—2 м одна от другой строго на одном уровне и закрепить. (Если местами рейки прогибаются — подложить клинья.) Таким обра­зом устанавливают так называемые деревянные маяки, по которым рас-

твор разравнивают рейкой или дос­кой.

Конечно, маяки могут быть и бо­лее толстыми, но раствор тогда при­дется разравнивать малкой (рейка с вырезами). При этом маяки надо ставить строго на определенном рас­стоянии друг от друга, чтобы между ними могла поместиться малка.

После того как уложенный рас­твор будет хорошо разровнен и слегка схватится, его можно зате­реть, применяя для этой цели терку с полотном больших размеров. Вме­сто затирки можно выполнить за­глаживание полутерком с прибитой резиновой полоской.

Стяжку для приобретения ею прочности в течение недели поли­вают водой по два-три раза в день. Благодаря этому на ней очень редко образуются трещины и раствор не отслаивается.

Выполнять стяжку тонким слоем из цементного теста без песка не следует: при заглаживании ее кель­мой или стальным полутерком полу­чается очень гладкая поверхность, не обеспечивающая надежного при­липания мастики.

Затем стяжку сушат, оберегая ее от загрязнения.

Паркетное основание, т. е. паркетный, изрядно изношенный пол необходимо хорошо подготовить под настилку линолеума или плиток. Все слабо держащиеся планки надо закрепить гвоздями или наклеить на мастике; трещины и щели обяза­тельно замазать шпатлевкой, просу­шить ее и зачистить шлифовальной шкуркой. Сильно изношенные полы лучше выровнять древесно-волокнистыми плитами.

Плиточное основание. Настилать на плиточные полы линолеум без предварительной подготовки неже­лательно, так как на его поверхно­сти быстро появляются отпечатки плиток. Долы можно выровнять це­ментной стяжкой или же наклеить на них древесно-волокнистыс пли­ты. Все грубые дефекты основания должны быть предварительно ис­правлены, зачищены, просушены, и только тогда на них настилают древесно-волокнистые плиты.

Выравнивание и утепление осно­ваний древесно-волокнистыми пли­тами. Если полы теплые, но не ров­ные, то на них прибивают или на­клеивают полутвердые плиты в один слой. Если полы необходимо утеплить, то на них сначала приби­вают или наклеивают мягкие плиты (1—2 слоя), а затем полутвердые.

Плиты изготовляют больших размеров разной твердости, плотно­сти и толщины: мягкие плиты плот­ностью 150—350 кг/м3, толщиной 8—25 мм; полутвердые — плотно­стью 400—800 кг/м3, толщиной 6, 8 и 12 мм.

К деревянным основаниям плиты прибивают гвоздями или накле­ивают на них с помощью мастики, на негвоздимые основания плиты только наклеивают.

В обоих случаях плиты должны плотно прилегать к основанию. Плинтусы перед работой отрывают, плиты раскладывают и прирезают по месту.

Наклеивание плит. После при­резки плиты снимают и грунтуют основание, желательно и тыльную сторону плит. Грунтовка, проникая в поры основания и плит, способ­ствует хорошему сцеплению мас­тики с основанием и плитами.

После высыхания грунтовки на битумной мастике наклеивают пли­ты. Мастику применяют горячую или холодную. Ее наливают на осно­вание и разравнивают зубчатым шпателем тонким слоем (2—3 мм). Сначала укладывают мягкие плиты в таком порядке, в каком они были прирезаны, и припрессовывают их. Затем на уложенный слой наносят мастику и настилают полутвердые плиты, т. е. второй слой.

Плиты тщательно припрессовы­вают к основанию — пригружают мешками с песком или кирпичами. Груз плотно прижимает их к основа­нию, и они прочно приклеиваются. Выдавленную мастику тут же удаля­ют. Груз снимают через одни-двое суток.

Если плиты после наклейки на гвоздимые основания дополни­тельно закрепляют гвоздями, то шляпки гвоздей следует утопить в толщу плит на 2—3 мм, а отверстия над ними зашпатлевать и зачи­стить.

Крепление плит гвоздями. К де­ревянным основаниям плиты можно крепить гвоздями. Гвозди забивают по кромкам через каждые 100 мм, а посередине листов — через 250—300 мм, но так, чтобы плиты везде плотно прилегали к полу. Шляпки гвоздей утапливают. Кромки плит зачищают, олифят, шпатлюют; углубления над шляпками гвоздей замазывают. Высохшую шпатлевку шлифуют.

Если сначала укладывают мяг­кие древесно-волокнистые плиты, то их крепят, довольно редко заби­вая гвозди, а затем, когда сверху на­стелют полутвердые плиты, их при­бивают длинными гвоздями, как сказано выше.