Оштукатуривание

Штукатурка состоит из трех слоев: обрызга, грунта и накрывки. Наносят их набрасыванием или намазыванием. Намазывание выполнить проще, но намазывают только растворы для грунта и накрывки. Обрызг следует обязатель­но набрасывать, но здесь нужен на­вык. Если кирпичная или бетонная поверхность достаточно ровная, на нее можно наносить тонкие слои раствора, втирая его как можно сильнее в различные шероховатости поверхности.

На бетонных поверхностях шту­катурка может быть толщиной до 5 мм. На кирпичных ее желательно делать несколько толще, например, 10 мм. Сквозь более тонкую штука­турку будут просвечивать швы клад­ки. Тонкая штукатурка экономич­нее, но она менее теплая и быстрее разрушается.

Толщина штукатурки на деревянных поверхностях, считая от уровня основания (стены, перегородки), должна быть не менее 25 мм. В этом случае она не будет повреждена коробящейся дранью. При большой толщине штукатурки иногда требу­ется дополнительная подготовка, заключающаяся в набивке гвоздей и оплетении их проволокой.

Нельзя наносить за один раз на стены и потолки толстые слои рас­твора: они будут сползать, и трес­каться при высыхании. Известково-гипсовый раствор можно наносить на откосы и заглушины в оконных и дверных проемах слоем толщиной до 50 мм.

Обрызг — первый слой штука­турного намета. Толщина его должна быть не менее 5 и не более 9 мм. Раствор сметанообразной кон­систенции наносят набрасыванием сплошным слоем, без пропусков. Его назначение — заполнить все шероховатости, а у деревянных поверхностей — проникнуть под выходную дрань и зацепиться за нее.

Грунт — второй слой штукатур­ного намета, наносимый на обрызг после его схватывания или легкого отвердения. Раствор тестообраз­ный. Это основной слой штукатур­ки. Наносят его в один, два или более слоев, что зависит от требу­емой толщины штукатурки. Каждый слой разравнивают, осо­бенно тщательно — последний, на который (как только слегка схва­тится грунт) будет нанесен тонкий слой накрывки.

Накрывка — третий слой смета-нообразного раствора толщиной 2— 4 мм. Его наносят на грунт, который должен быть хорошо выровнен. Если грунт сухой, его обязательно смачивают водой с кисти, и на влаж­ный грунт наносят накрывку. Однако лучше наносить накрывку на грунт, который уже схватился, но еще не высох. Это обеспечивает наиболее прочное сцепление накрывки с грунтом. Толщина накрывки зависит от ровности грун­та. Раствор для накрывки такой же, каким выполнялся грунт; только желательно приготовить его на мел­ком песке, просеянном через частое сито с размером ячеек 1,5 х 1,5 мм. Такая накрывка чисто затирается и при окрашивании позволяет обой­тись без шпатлевания.

Если раствор был известково-гипсовый, то накрывку целесо­образно приготовить из известко­вого раствора без добавления гипса, поскольку при затирке гипс часто отмолаживается и накрывка не имеет нужной прочности.

Как только накрывка схватится, приступают к затирке. Пересохшую накрывку смачивают с кисти водой и затирают. Нанесение раствора штукатурной кельмой с сокола. Приготовленный раствор набирают (накладывают) на сокол штукатурной кельмой." Для
этого сокол одним концом опирают на ящик, второй конец поднимают под углом 25—30° над ящиком и кельмой быстро набирают на сокол порцию раствора (2—4 л), оправляют его, т. е. снимают с краев излишки, чтобы предупредить по­тери раствора при его перенесении от ящика к месту укладки. При нане­сении раствора на стену сокол дол­жен быть наклонен к стене. Тогда рука, держащая сокол, будет защи­щена от попадания на нее раствора. Раствор с сокола набирают пра­вым ребром или концом кельмы. Кельму с раствором подносят к сте­не, клетью руки делают взмах кель­мой с резкой остановкой, при этом раствор слетает на поверхность. Однако слишком сильно взмахивать рукой нельзя, так как раствор будет разбрызгиваться. Наносить раствор приходится на разных уровнях, слева направо и справа налево. Пра­вильное положение корпуса рабо­чего снижает его утомляемость и повышает производительность труда (рис. 55).

Оштукатуривая потолки, рас­твор приходится наносить с разных положений от себя, над собой и через плечо (рис. 56). Если   невозможно купить или изготовить штукатурную кельму, то можно сделать простейший совок и сокол с бортиками (рис. 57).

Раствор наносят так же, как и кельмой. Совок изготовляют из кровельной стали или дюралюминия толщиной до 1 мм. Совком можно не только набрасывать, но и намазывать рас­твор.

Намазывание и разравнивание раствора (рис. 58). Эти процессы вы­полняются в основном соколом или полутерком. Кельму используют для подмазывания небольших участ­ков поверхностей, например при ре­монте штукатурки. Напомню: нама­зывать можно только раствор грунта и накрывки.

При работе с соколом в левую руку берут сокол, в правую — кель­му. На сокол набирают раствор и приставляют его к стене так, чтобы верхний край щита сокола отстоял от поверхности на 50—100 мм, а нижний был прижат к поверхности на толщину наносимого слоя (рис. 58,о, б). На сокол нажимают концом кельмы, упертым под шпонку соко­ла, и перемещают его. По мере продвижения сокола раствор нама­зывается на поверхность, а припод­нятый край щита постепенно прижи­мается к ней. При соответствующем навыке разравнивать соколом рас­твор можно очень ровно.

При работе с полутерком на него накладывают грядкой раствор, под­ходят к поверхности, приставляют к ней нолутсрок. нажимают на него и ведут по стене снизу вверх, а на потолке — в любом направлении (рис. 58,д, е). Ширина полотна полутерка должна быть 120—200 мм, чтобы на нем можно было удержать больше раствора.

Разравнивание раствора соколом и полутерком производится так же, как и его намазывание, только на инструменте не должно быть рас­твора.

Затирка штукатурки. После схватывания накрывки выполняют затирку с помощью деревянной тер­ки. После затирки накрывка должна стать ровной и гладкой, без раковин и бугров.

Затирку выполняют тогда, когда раствор еще не совсем окреп и зати­рается теркой без предварительного его смачивания водой. При затирке «вкруговую» терку берут правой ру­кой, прижимают полотном к штука­турке и выполняют ею круговые движения против часовой стрелки. При этом бугорки раствора среза­ются, а впадины заполняются рас­твором. Если они глубокие, то сни­мают скопившийся на кромках терки раствор и замазывают им впа­дины. Одновременно терка уплот­няет раствор. В тех местах, где на штукатурке видны выступы, следует сильнее нажимать на терку, а где впадины — ослаблять нажим.

Если при затирке вкруговую штукатурка высохла и тяжело зати­рается, ее смачивают водой для раз­мягчения. Смачивать нужно не очень сильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невоз­можно. При затирке вкруговую на поверхности остаются кругообраз­ные следы. Чтобы их не было, шту­катурку затирают «вразгонку» (рис. 59,6). Затирку вразгонку выпол­няют по свежей затирке вкруговую. Сначала затирают вкруговую при мерно 1 м2 поверхности и тут же производят затирку вразгонку.

На затертой' поверхности не должно быть бугров и пропущенных мест, так как после окрашивания они будут очень заметны.

Оштукатуривание по маякам.

Равномерно распределить раствор по поверхности с помощью сокола или полутерка трудно, гораздо проще сделать это по маякам.

Маяки — это направляющие, по которым будет двигаться правило во время разравнивания раствора. Ма­яки могут быть деревянные, метал­лические (стальные) или из рас­твора (чаще всего гипсовые).

Индивидуальному застройщику легче всего выполнить деревянные и гипсовые маяки. Они должны быть строго вертикальными и находиться в одной плоскости. Наиболее рацио­нальное расстояние между маяками 1,5—2 м; его можно увеличить до 3 м, но тогда правило придется пере­двигать вдвоем.

Устройство растворных ма­яков (рис. 60). Прежде всего поверх­ность стен и потолков провешива­ют. На стенах это делают так. На расстоянии 200—300 мм от угла стены и потолка вбивают гвоздь № 1 на толщину штукатурки, т. е. его шляпка должна отстоять от подго­товленной поверхности на рассто­янии, например, 20 мм. Со шляпки этого гвоздя опускают отвес, чтобы он не доходил до пола на 200—300 мм. Под шнуром установившегося отвеса вбивают гвоздь № 2 так, . чтобы его шляпка не доходила до шнура на 0,5 мм. Таким же образом во втором углу вбивают гвозди № 3 и 4. Затем проверяют плоскость сте­ны, натягивая шнур по диагонали с гвоздя № 1 на гвоздь № 4 и с гвоздя № 2 на гвоздь № 3. Если стена оказа­лась выпуклой, то гвозди вытаски­вают из стены настолько, чтобы толщина слоя штукатурки по краям увеличилась, а в самой высокой точке выпуклости составляла 20 мм. Если выпуклость можно как-то сровнять до оштукатуривания, то гвозди не трогают.

На стене длиной 4—5 м между вбитыми по краям гвоздями необхо­димо набить еще два ряда гвоздей № 5, 6, 7 и 8. Сначала натягивают шнуры с гвоздя № 1 на гвоздь № 3, а с гвоздя № 2 — на гвоздь № 4. Под туго натянутые шнуры и набивают гвозди, чтобы их шляпки не дохо­дили до шнура на 0,5 мм.

Чтобы устроить маяки из раство­ра, к шляпкам вбитых гвоздей, например к № 1 и 2, надо приложить правило, но стоять на них устойчиво оно не может. Поэтому на гвозди на­мазывают известково-гипсовый рас­твор или гипсовое тесто, чтобы об­разовать небольшие горки раствора диаметром 50—60 мм. Они должны быть на одном уровне с верхом шля­пок, поэтому излишки раствора сре­зают как можно ровнее. Можно их оставить так или срезать со всех четырех сторон, получая кубик. Так устраивают марки. Выполнив все марки, к ним приставляют пра­вило и заполняют приготовленным известково-гипсовым раствором или гипсовым тестом пространство между стеной и правилом. Как только раствор или гипсовое тесто схватится, легким постукиванием молотка по правилу его снимают, а на его месте остается полоса из рас­твора или гипса, называемая м а я к о м. Если на поверхности маяков имеются раковины, их исправляют и хорошо притирают полутерком. (Следует помнить о том, что от точ­ности выполнения маяков зависит качество оштукатуренной поверхно­сти.) Вслед за первым маяком устраивают следующие. В одном по­мещении необходимо устраивать сразу все маяки. На потолках их устраивают точно так же. Установка деревянных маяков (см. рис. 60). Доску толщиной 25 мм строгают со всех сторон и отрезают кусок на 50—60 мм меньше высоты стены. Его распиливают на бруски длиной 20—25 мм, которые устанав­ливают строго по отвесу сначала в углах стены и крепят гвоздями. Если они прогибаются, то подбивают клинья. Маяки должны жестко си­деть на стене.

По крайним маякам вверху и внизу туго натягивают шнуры и по ним устанавливают промежуточные маяки.

Технология оштукатуривания по маякам. После устройства ма­яков приступают к оштукатурива­нию. Если оштукатуривают все по­мещение, то сначала занимаются по­толком, а затем стенами, начиная работу сверху. После чего подмости разбирают и оштукатуривают оставшуюся часть стены. Раствор приго­товляют обычно, наносят его лю­бым инструментом и разравнивают правилом, которое перемещают по маякам снизу вверх (рис. 61).

Раствор, срезаемый правилом (тот, что был нанесен выше ма­яков), снимают штукатурной кель­мой и тут же используют — замазы­вают им впадины. Окончив оштука­туривание, маяки из гипса выруба­ют, а маяки из раствора насекают, покрывают раствором и хорошо разравнивают. После этого наносят накрывку и выполняют затирку. По деревянным маякам оштукатури­вают так же, только маяки после оштукатуривания удаляют, а места под ними замазывают раствором, наносят накрывку и затирают.

Отделка лузгов и усеиков Линия внутреннего угла, образуемого двумя стенами, называется л у з г о м, линия наружного угла - у с е н к о м (рис. 62). Лузги нати­рают полутерком с длиной полотна 1—1,5 м. В процессе натирки прихо­дится кое-где срезать раствор, а кое-где добавлять. Если штукатурка но­вая, то лузг натирают полутерком с двух сторон; если новая штукатурка примыкает к старой, то натирают только новую.

Поскольку острые углы (усенки) быстро обламываются, после на­тирки их слегка закругляют или сни мают фаску, т. е. притупляют в виде ленты шириной 5—10 мм (см. рис 62, 3). Ее или сразу натирают полу­терком, или сначала срезают отре-зовкой или ножом, а затем обраба тывают полутерком. При натирке иногда приходится усенок или фаску смачивать водой. Фаска обычно не доходит до потолка на 200—500 мм.

Для украшения помещений вме­сто лузгов иногда устраивают падуги (галтели) или карнизы.

«Справочник домашнего мастера», СтройИздат, 1989, Шепелев